Ремонт редукторов

Все заднеприводные автомобили оснащены редуктором заднего моста. Посредством этого узла выполняется передача вращающего момента от двигателя к ведущим колесам. Это устройство имеет однотипную конструкцию для автомобилей разных марок, поэтому его ремонт практически одинаковый на всех машинах с задним приводом.

Редуктор имеет два ключевых узла – это главная передача и дифференциал. С помощью главной передачи крутящий момент передается от мотора к дифференциалу, который уже распределяет его между ведущими колесами. По своей конструкции редуктор заднеприводного автомобиля является высоконадежным узлом, который эксплуатируется без ремонта не одну сотню тысяч километров пробега. Основные проблемы связаны как раз с дифференциалом, который ломается чаще элементов главной передачи.

Поломка редуктора во время движения автомобиля опасна, поскольку может привести не только к полному обездвиживанию автомобиля, а и к серьезной аварии. Важно своевременно выполнять техническое обслуживание и ремонт редуктора, чтобы сложная поломка не застала врасплох. Делать это можно как самостоятельно, так и в специализированных технических сервисах и ремонтных мастерских. Самостоятельный ремонт возможен при владении определенными навыками ремонтных процедур, знанием конструкции редуктора и наличии соответствующего инструментария. Если есть сомнения в реализации самостоятельного ремонта, лучше обратиться за помощью на станцию техобслуживания.

Особенности устройства редуктора

Процесс передачи крутящего момента выполняется главной передачей за счет работы шестерен и зубчатых колес. Ведомые валы располагаются по отношению к ведущему под определенными углами, поэтому в конструкции используются конические шестерни нестандартной формы. В отличие от шестерен традиционной конструкции, конические, в процессе своей работы, создают меньше шума.

Чтобы редуктор снижал скорость и работал как единый механизм, ведущие и ведомые шестерни имеют разные размеры. В этом случае, при выполнении одного оборота ведущего вала, ведомый выполнит неполный поворот.

Передача крутящего момента главной передачей выполняется одной либо двумя шестернями. Двухшестеренчатые главные передачи делятся на две категории – центральные и разнесенные. Центральная передача имеет более простую конструкцию, но на все ее элементы приходятся более высокие нагрузки, поэтому они чаще требуют обслуживания.

Разнесенные передачи более сложные в конструкционном исполнении, но отличаются большей надежностью и ломаются существенно реже. Кроме этого, этот узел имеет более компактные размеры, что обеспечивает машине увеличенный на несколько сантиметров клиренс.

Одношестеренчатые передачи классифицируются по четырем классам.

1. Цилиндрические. Это конструкционное решение предусматривает одноплоскостное расположение всех зубчатых колес. Благодаря этому обеспечиваются высокие значения КПД, передаточное число варьируется в пределах 3,5÷4,1.

2. Конические. Для передач этого типа также характерно высокое значение КПД. Шестерни располагаются под углом 90, вследствие чего механизм получился достаточно большой. Вследствие этого, для его расположения нужно много места, что снижает клиренс автомобиля.

3. Червячные. Механизм сложный, его изготовление занимает много времени. Преимуществом этой передачи является ее компактность, бесшумная работа, а недостатком – низкий КПД.

4. Гипоидные. Устройства имеют небольшие размеры, малый вес, надежны в работе. Коэффициент полезного действия средний.

Дифференциал редуктора – это механизм, посредством которого распределяется крутящий момент между ведущими колесами. Наличие дифференциала позволяет минимизировать вероятность пробуксовок колес на скользкой дороге. Это достигается за счет уменьшения скорости вращения колесной пары на скользком покрытии.

Какие элементы редуктора ломаются чаще всего?

Поломка любого элемента редуктора опасна и чревата серьезным и дорогостоящим ремонтом. Наиболее часто выходят из строя подшипники, изготовленные из бронзы. Они расположены в «чулках», прикрепляемых непосредственно к редуктору. Если изнашиваются и ломаются подшипники, выходят из строя и «чулки», что чревато тем, что валы могут погнуться. В свою очередь, погнутый вал, это перекос основной шестерни, который завершается сколами и надломами ее зубцов. Повреждения шестерни – это основная причина того, что редуктор начинает подклинивать, а потом и вовсе перестает работать. Если вал сходит со своего посадочного места, в корпусе редуктора могут появляться трещины, что опасно его полным разрушением.

Еще одной достаточно частой причиной появления поломок в механизме редуктора является недостаточный уровень или несвоевременная замена редукторного масла. Согласно техническим рекомендациям производителя, масло должно меняться через каждые 35 тысяч километров пробега. Низкое качество масла, а также несоответствие его характеристик требуемым значениям может привести к ускоренному износу деталей редуктора и его преждевременной поломке.

Признаки поломок

Исправный редуктор функционирует практически бесшумно. Посторонние стуки, скрипы и прочие шумы в работе этого узла свидетельствуют о его неисправности. К основным факторам, которые свидетельствуют о поломке редуктора, относятся следующие.

Шумы в механизме редукторе при разгоне автомобиля. Этот фактор свидетельствует о том, что подшипники дифференциала сильно износились или о низком уровне масла в редукторе.

Шумы, которые появляются во время набора скорости или торможения двигателем. Эти факторы свидетельствуют о том, что сильно износились подшипники основной шестерни или появились зазубрины на зубьях ведущей шестерни.

Во время поворота возникают скрипы или шумы. Эти факторы свидетельствуют о том, что подшипники износились или подклинивают.

Сторонние стуки в начале движения автомобиля. Они свидетельствуют о том, что разбито отверстие для оси сателлитов или чрезмерно увеличены зазоры в шлицевом соединении.

Постоянные шумы в районе заднего моста. Шумы появляются вследствие деформирования балок, чрезмерного износа шестерен и полуосей. Появление сторонних шумов часто бывает после установки нового редуктора или замены некоторых его деталей. Это происходит в том случае, если неправильно выполнена его регулировка и настройка.

Ремонт и замена редуктора

При наличии определенных навыков и соответствующих инструментов выполнить ремонт заднего моста и замену его редуктора достаточно просто. Изначально нужно слить с редуктора все масло. Далее проводится демонтаж вала и полуосей. После их снятия ослабляются болты, и снимается крепление редуктора и моста. Чтобы установить новый редуктор обязательно потребуется использовать новую прокладку и обработать ее герметиком. Внутрь редуктора заливается подходящее трансмиссионное масло. Монтаж нового редуктора займет около 15…20 минут, зависит от навыков и опыта подобного рода работ.

Если покупалась новая деталь, ее можно сразу устанавливать на автомобиль. Если приобретался узел на разборке, который уже эксплуатировался, то перед его установкой важно проверить целостность и работоспособность всех его элементов. Для этого может потребоваться разборка конструкции редуктора, что занимает дополнительное время.

В случае выполнения ремонта поврежденной детали потребуется замена некоторых деталей или переработка дефектных. На это уходит гораздо больше времени, чем на установку нового редуктора. Чтобы провести ремонтные работы, редуктор зажимается в тиски и выполняется его разборка. Далее отвинчиваются два болта, которыми крепится стопорная пластина. Чтобы в дальнейшем подшипники легко встали на свое прежнее место, их крышки помечают. Для этого может использоваться обычный кернер и молоток.

После демонтажа, крышки и гайки откладываются на чистую ветошь и снимаются наружные обоймы подшипников. Снятые детали осматриваются на предмет наличия повреждений и степени естественного износа. Если все демонтированные детали не изношены и не повреждены, их менять не нужно, в противном случае, поврежденные детали заменяются новыми. При снятии подшипников их также маркируют. Это делается для того, чтобы избежать их разукомплектации – подшипники нужно устанавливать попарно.

На следующем этапе выполняется проверка люфта зубчатых колес. Если его величина превышает 0,5 мм, коробку дифференциала придется заменить. Если коробка в хорошем состоянии, нужно демонтировать планетарную шестерню. Затем, используя надставку, выбивается ось сателлитов и вынимается из корпуса. Далее проводится демонтаж ведущего вала и шестерен. С помощью выколотки снимаются наружные кольца подшипников.

Чтобы легко выявить все имеющиеся механические повреждения, детали вымываются в керосине или дизельном топливе. После такой очистки будет хорошо видно все сколы, следы чрезмерного износа, трещины. Особенно тщательно нужно осматривать главную пару редуктора заднего моста. Очень часто она имеет небольшие, малозаметные дефекты, которые в скором времени могут привести к серьезным поломкам. Все выявленные дефектные детали нуждаются в замене. Имеющиеся мелкие задиры легко устраняются наждачкой. Делать это можно, но эффект будет недолгим, и рано или поздно изношенная деталь выйдет из строя, параллельно причиняя поломку других узлов рабочего механизма.

После осмотра, выявления дефектных деталей и их замены новыми следует приступать к сборке редуктора. Это процедура осуществляется в обратном порядке. При замене некоторых деталей может потребоваться их запрессовка.

Как регулируется редуктор заднего моста

Прежде чем принимать решение о ремонте или замене деталей редуктора следует попытаться выполнить регулировку его механизма. Если появляется небольшой гул даже на минимальной скорости (около 25 км/час), нужно выполнить демонтаж и визуальный осмотр редуктора и всех его составляющих элементов. Если дефектов обнаружено не было, все элементы и детали редуктора собирается обратно. Изначально ставится ведущее зубчатое колесо, затем устанавливают регулировочную шайбу, потом распорную втулку. Работы в таком порядке позволят обеспечить правильное расположение всех функциональных элементов.

Дальше проводится монтаж фланца с подшипниками, затем затягиваются метизы посредством динамометрического ключа. С его помощью можно без лишних усилий зажать метиз (потребуется усилие около 1 Н). Для крепления фланца используется специальный ключ, подходящий под пазы.

Следующий этап предусматривает установку ведомого колеса на его прежнее место и затягивание болтов. Выполнив эту процедуру, можно приступать к регулированию величины люфта. После завершения установки всех деталей, гайки затягиваются с минимальным усилием, и проворачивается ведомая шестерня. Если присутствует небольшой люфт, нужно легонько подтянуть метизы. Наличие допустимого люфта обязательно. Он исключает заклинивание и разрушение шестерен во время движения, когда металл разогревается и расширяется.

На заключительном этапе проверяется расстояние между головками болтов, фиксирующих гайки. Оптимальным инструментом для этого является штангенциркуль, поскольку обеспечивает высокую точность замеров. Выполнив замер один раз, гайки снова затягиваются. После этого повторно нужно замерить расстояние между метизами. Нормальным считается изменение расстояния на 1,5…1,9 мм. Добившись минимально допускаемого люфта шестерни, регулировку можно считать завершенной.